Print

[Yella]

Vandaag een gebruikte RC1600EGP gekocht via MP. Was er wel een beetje huiverig voor, maar toch maar gedaan. Nieuw zijn ze best aan de prijs. Graag zou ik de leeftijd te weten zien te komen. De familie die de koelbox verkocht had deze anderhalf jaar geleden zelf gekocht. Ze konden me alleen niet uitleggen of dit nieuw of gebruikt was (allochtoon). Maar thuis gekomen zie ik achterop het typeplaatje een stempel me 0402/96. En dat doet me toch vermoeden dat 1996 het bouwjaar is. Kan iemand dit bevestigen? De box heeft het na 2 uur koelen ongeveer op 5 graden op 230 Volt op standje 7 (max.). is dat normaal? Lichte ijsvorming op het koelelement. Nog verdere ervaringen met deze koelbox op leeftijd? De prijs was overigens Euro 45,= Vrij normaal gezien wat ik op MP heb gezien aan biedingen op koelboxen.

[Blackraven]

Klinkt allemaal vrij normaal.
IJsvorming hangt ook af van de vochtigheid van de buitenlucht.
Volgens mij is het merk al een tijdje dometic en geen electrolux meer, dus het bouwjaar zal inderdaad wel 96 zijn.
Als 12V/230V/Gas allemaal werkt om te koelen, heb je een goeie koop gedaan, gefeliciteerd!

[Yella]

230 Volt werkt in ieder geval goed. De temp. bleef na een uur doorkoelen op 5 graden nog steeds 5 graden op standje 7. dat zal tevens wel de laagste temp. zijn. Heb via Google inmiddels een handleiding van 2004 van Dometic gevonden voor dit type. Daarin staat dat de koelbox een uur of 5 op stand 7 moet koelen en daarna met de thermostaatknop naar de gewenste temp. Vanavond ga ik de koelbox testen op gas. Op 12 Volt maar eens tijdens een langere rit in de auto.

[Blackraven]

Met gas kun je hem vaak nog ietsje kouder krijgen.
Als het buiten te warm is, haal je die 5 graden waarschijnlijk ook niet meer, je kunt dan nog een ventilator achter de koelribben zetten en zorgen dat de koelkast in de schaduw staat.

je kunt de weerstand van de 12V even doormeten, als die niet oneindig is, zou het verwarmingselement nog goed moeten zijn. Deze zit namelijk direct aan de 12V-kabel.
Thermostaat werkt alleen op 230V.

[WimS]

Door middel van een ventilator de koelribben "koelen" werkt altijd heel goed.
Deed ik ook bij caravankoelkasten die toch wat meer inhoud hebben.
Roostertje eraf en ventilatortje er op richten.
Ventilator hoeft echt geen krachtig apparaat te zijn, in principe volstaat een beetje luchtstroming over de ribben.
Ik heb wel eens iemand gesproken die een computerventilatortje had ingebouwd. Dat werkte volgens hem perfect.

Ik weet niet of het aan mijn koelkast(en) lag, maar zonder uitzondering zijn mijn ervaringen met koelen op 12 volt echt teleurstellend. Ik ga het dit jaar maar eens proberen met de combinatie van alles reeds gekoed in de koelkast zetten én een plastic fles met bevroren water erin.
Hopelijk werkt dat wel....

[Henk CC]

Het is wel zo dat als je de box vult dat deze dan kouder wordt. Wij hebben er 2, een staat er vast in de keukenbak van de Combi Camp. En we hebben er 1 op een standaard staan. We houden de boxen zo vol mogelijk, en dan worden ze echt wel koud tot vriezen aan toe. Wel gaat het op 230v. Op gas gaat het nog beter.
En voordat geld heb je geen miskoop gedaan.
Henk

[peertjes]

Hier ook heel goede koel tot vrieservaring met dit type, op netstroom dan.
 Hebben ook 2 dezelfde boxen Type 1600EGP, wel is er 1 te koop; afkomstig uit een 2 jaar oude CCV keuken. De andere, nog jongere box, bouwen we in.

Op gas eenmaal geprobeerd en twijfelde over de werking; er komt nog testsessie.
Na aankoop van de jonge CCV bleek de 12V plug/contact van box in de keuken geheel versmolten dus heb dit gelijk afgeknipt. Mag niet mogen! blijkbaar ergens te hoge weerstand en/of te grote stroom? Ligt niet aan de koelbox. Wie heeft verklaring en de dealer mag dit oplossen. In een 2 jaar jonge keuken en dealer/fabrikant gemonteerde bedrading is niet alles vanzelf full proof.

[Theun1957]

Oorspronkelijk waren natuurlijk destijds de aanstekerpluggen bedoeld zoals het woord al zegt voor aanstekers.
In de loop der jaren is er van alles bijgekomen en nu zitten we opgescheept met een waardeloos systeem dat eigenlijk helemaal niet bedoeld is om langere tijd hogere stromen aan te kunnen.
Door het rammelen van de stekker tijdens het rijden kan deze steeds verder eruit schuiven. Gevolg is een zeer slecht contact (hoge weerstand) en tgv daarvan een gesmolten stekker. heavy duty stekkers  en chassisdeel wil wel eens helpen. Ikzelf heb het hele gammele zooitje eraf geknipt en vervangen door speakon plug en chassisdeel. Deze klikken in elkaar, kunnen hoge stromen aan (boven de 10A) en daarna geen problemen meer gehad

[Blackraven]

De verwarmingselementen hebben hetzelfde vermogen voor zowel 12V als 230V.
Op 12V heb je toch vaak dat de ventilatie niet zo optimaal is, vaak in gesloten disselbak. En niet te vergeten de spanningsval over de lange kabel. Heb m zelf in de auto staan tijdens de reis. Daar is de spanning 12.4V en ik meet op de dissel nog maar 11.6V, dat is ook een factor die meespeelt, zeker als de keuken/koelkast achterop de wagen zit.
dan verlies je ook nog wel wat vermogen...

[Yella]

Bij ons moet de box in de auto op 12Volt en op de camping op 230 Volt of op gas. Ben de box nu aan het testen op gas. In ieder geval brandt hij en kon ik de vlam aansteken met de Piezo ontsteking. Dus tot nu toe werkt alles naar behoren. In de slangtule op de achterkant van de box zat een soort van sigarettenfilter achtig iets. Nu heb ik in de gebruiksaanwijzing iets gelezen over een filtertje dat daar ergens hoort te zitten. Kan dat dit dingetje zijn? Of moet ik het filtertje ergens anders zoeken. In de handleiding kan ik daar niet uit wijs worden in detail/tekening of zoiets. Verder moet ik 1 van de draaipunten van het deksel repareren. Het boutje wat hier hoort is ooit eens zoek geraakt denk ik en is er een simmpel schroefje ingedraaid. daardoor is het gat in de rand van de box wat uitgelubberd.

[peertjes]

Af fabriek of door dealer zat in dit geval de behuizing van het contact en de stekkerkabel vastgelijmd aan keukenwand. Lostrillen van de verbinding zou hiermee kunnen zijn beperkt.
Toch is deze verbinding geëindigd in een gesmolten verbinding. Zo lezende heeft het ondeugdelijke contactmateriaal hiertoe geleid.
Erica geeft 2 jaar garantie op de vw (25 maand na aflevering betekent nog steeds dat een dergelijk artikel langer gegarandeerd dient te worden).
Dit overleg wacht ik even af voordat wij zelf nieuwe stekkers uitzoeken; wel bedankt voor de reacties.

@jellejawa: in gastule dit filtertje laten zitten, het is volgens een dealer van Dometic om vocht/vuil in de gastoevoer af te vangen; had hem dit gevraagd en kreeg deze bevestiging.

[Yella]

@jellejawa: in gastule dit filtertje laten zitten, het is volgens een dealer van Dometic om vocht/vuil in de gastoevoer af te vangen; had hem dit gevraagd en kreeg deze bevestiging.

OK, dank. Zal het filtertje er weer in stoppen, had het er uit gepeuterd. Weet je toevallig waar ik een nieuwe kan bestellen?
Inmiddels de test afgerond van het op gas draaien. In 1 uur van 17 naar 8 graden. na 1,5 uur, nog 2 graden. En binnen totaal 2 uur tot min 4 graden afgekoeld. Lijkt me dus erg goed te gaan. Het deksel inmiddels weer 100 % gefixt met een boutje M5 Die ik op lengte van het originele boutje had gemaakt en de voorste anderhalve cm rond, de draad er af geslepen. stukje ventiel er om voor schuren in het deksel. En een paar kunststof ringetjes aan binnen en buitenkant en boel stevig vastgedraaid. Dat houdt weer jaren.

[Henk CC]

Mensen die stekkers aan de koelboxen zijn mijn inzien veel te licht. De box trekt 75 watt, dat is 6.5 amper. Hoe dik is de voeding kabel in de auto?? Als je save wil zitten moet dit minimaal 2,5mm2, liefst meer. De meeste auto aansluitingen zijn dit niet, of er moet vanaf de accu een draad rechtstreeks met een onderbreek relais naar de stekker op de auto zijn gemonteerd. Anders is de accu in no time leeg. Ik heb de koelbox onder het rijden nooit aan gehad. Ik vind het niks.

[bosi]

Mensen die stekkers aan de koelboxen zijn mijn inzien veel te licht. De box trekt 75 watt, dat is 6.5 amper. Hoe dik is de voeding kabel in de auto?? Als je save wil zitten moet dit minimaal 2,5mm2, liefst meer. De meeste auto aansluitingen zijn dit niet, of er moet vanaf de accu een draad rechtstreeks met een onderbreek relais naar de stekker op de auto zijn gemonteerd. Anders is de accu in no time leeg. Ik heb de koelbox onder het rijden nooit aan gehad. Ik vind het niks.

Nou, nou zo heet wordt de soep ook weer niet gegeten.
Ook wij hebben zo'n Electrolux van bijna 15 jaar oud (and still going strong). Zowel bij onze oude auto (suziku swift) als onze huidige (skoda fabia 1), heb ik op de 13 polige jager stekker 2 voedingen zitten. De eerste is 0.75 mm en wordt geschakeld via het contact van de auto, de tweede is een 2.5 mm en komt (standaard af fabriek) direct van de accubox voorzien van een 20A zekering. De koelbox is aangesloten op de constante voeding direct van de accu maar ik heb er standaard wel een accu bewaker tussen zitten, dit is een simpel kastje wat de 12V spanning naar je koelbox onderbreekt, zodra de lading van je accu onder start niveau dreigt te komen, dus nooit een lege accu.
Wat bijna net zo belangrijk is als een voldoende dikke voeding is een voldoende dikke nul kabel aangesloten op een goed aarding punt in je auto (eigenlijk nog liever direct op de min pool van je accu), dit is vaak de mede veroorzaker van overbelasting en gesmolten kabels en stekkers. Ook het (op 220V) voor koelen van de (gevulde) koelbox scheelt enorm voor onderweg op 12V

[Yella]

Gezien de reacties nog maar een vraag. Ik zie dat sommige mensen zich zorgen maken om de dikte van de bedrading naar de vw voor wat betreft de koelkast. Maar in ons geval komt de koelbox in de koffer van de auto te staan. Ik wil het nog even opzoeken in de handleiding, maar hoe zit het met de bedrading van de standaard aansluitpunten van 12V in je auto? Wij hebben gelukkig wel een punt in de koffer zodat we niet met verlengingen hoeven te werken.