Losbreekreminrichting
De wetgeving is zo’n 1 ½ jaar geleden veranderd. Als er een losbreekreminrichting op de aanhangwagen/ vouwwagen/ Caradinges zit, dan moet die juist gebruikt worden én deugdelijk zijn.
Je hebt dus de keuze: óf weghalen óf goed gebruiken. Nou ben ik voorstander van de laatste optie, dus hoe moet je de losbreekreminrichting goed/ deugdelijk gebruiken? Los over de trekhaak heen leggen mag niet! Er zijn 3 manieren van een goede bevestiging:
Vouwwagen op de rem. Personenweegschaal op de grond of op een houten plaat. Stok op plankje rechtop op de weegschaal en de disselkop op de stok laten rusten.Inderdaad: Zorg dat de wagen zo recht (waterpas) mogelijk staat. Zet de klapper op de handrem, plaats de weegschaal onder de koppeling, draai de klapper omhoog met het neuswiel en plaats een houtenbalkje onder de koppeling en op het miden van de weegschaal. Dan de wagen weer naar beneden draaien totdat de koppeling op het balkje rust. Zorg er wel voor dat het wieltje niet meer op de grond rust en uiteraard even het gewicht van het balkje aftrekken van het afgelezen gewicht
Ik wil daarbij nog wel opmerken dat het balkje net zo hoog moet zijn als je trekhaak.Correct! Daar had ik net weer niet aangedacht om te vermelden
En leg in het geval van een glazen weegschaal ook even een plankje op de weegschaal. 50 kg op een dun stokje is wat anders dan 50 kg verdeeld over 2 voeten op de schaal. Ik bedoel hiermee dat het glas wellicht zou kunnen breken. Geen idee hoe sterk dit is.
En leg in het geval van een glazen weegschaal ook even een plankje op de weegschaal. 50 kg op een dun stokje is wat anders dan 50 kg verdeeld over 2 voeten op de schaal. Ik bedoel hiermee dat het glas wellicht zou kunnen breken. Geen idee hoe sterk dit is.Ik gebruikte ook geen stokje maar een balk en een "oude" metalen personenweegschaal. Een balk is stabieler en je kan de koppeling prima op de balk laten rusten, hij hoeft niet in de koppeling te zitten om een goede meting te doen.
Ik zou dat voor alle weegschalen doen, ongeacht van welk materiaal. Geen enkele personenweegschaal is ontworpen op een zware puntbelasting.Helaas :I kan ik melden dat dat klopt.
Toen ik mijn Cocoon Aero twee jaar geleden kreeg afgeleverd heb ik gevraagd of de trekhaakkogel ingevet moest worden.
Men vertelde mij dat dat allang niet meer het geval was....
Ik heb dat dus ook niet gedaan.
Maar het klopt dus niet, hij moet wel ingevet worden?
Duidelijk!Ja absoluut! Het vet zorgt ervoor dat de er zo min mogelijk wrijving is tussen de metalen delen. Aangezien de trekhaak massief metaal is en de koppeling van de aanhangwagen/ klapper bestaat uit bewegende delen die kwetsbaarder zijn, is smering belangrijk om overmatige slijtage te voorkomen.
En dat smeren van de rem/koppeling, dat moet dus vaker gebeuren dan bij het 2 á 3 jaarlijks onderhoud?
Elke fabrikant geeft in de handleiding een ideale kogeldruk op, mocht je het niet weten een kogeldruk rond 60 kilo is over het algemeen goed. Lichter dan 50 kilo is nooit goed en zwaarder dan 80 kilo ook niet.
Nee de kogeldruk is auto afhankelijk. Bij mijn Ford Mondeo is het 75kg.
OK, ik stel het even anders ;)
het gewicht van de beladen vouwwagen levert normaliter toch een kogeldruk tussen 30 en 50 kg op de kogel van de trekhaak?
Dat ligt aan de verhouding tussen het gewicht voor de as en het gewicht achter de as.
Wat een fijn topic is dit voor beginners!Om de kogeldruk te meten zet je de meter onder de kop die op de kogel gaat en draait het neuswiel om hoog tot deze vrij is van de grond en het gewicht door de kogeldrukmeter wordt gedragen. Als daarvoor het gehele neuswiel omhoog moet, dan zal dat moeten.
Als je de kogeldruk meet, staat hier dat he het neuswiel omhoog moet draaien. Maar het kan toch ook zijn dat je die hele buis van het neuswiel nog omhoog moet takelen om echt het volledige gewicht op de kogeldrukmeter te krijgen?
Ons boekje, trigano odyssee 2002, zegt tussen de 30 en 50. Ik had geen idee dat je auto ook nog iets aangeeft. Logisch eigenlijk, zal t eens opzoeken. Maar goed, dat zal een hogere druk zijn. Dus dan ben ik toch gehouden aan de max 50 uit het boekje...
Hij staat hier nu klaar voor vertrek met net iets onder de 50 kilo, 45 ofzo.
Er staan hier twee methodes om te testen of ie goed gekoppeld zit. Maar een derde methode is toch om de dissel omhoog te laten tillen door je man :) en dan te kijken of de auto mee omhoog komt? Is toch hetzelfde als neuswiel opdraaien....
Moet de slijtageindicator op de alko koppeling helemaal groen zijn indien aangekoppeld of mag je ook een stuk(je) rood zien? Of anders gezegd, is het goed zolang je een stukje groen ziet of moet je heel veel groen zien?
Is het normaal dat het neuswiel, wanneer maximaal opgetakeld, de grond weleens raakt bij een drempel in de straat? Nu hebben wij nogal een dikke band op t neuswiel, misschien daardoor, of heeft iedereen dit?
Klappen jullie het neuswiel naar achteren, tegen de disselbak, indien opgetakeld onder t rijden of juist naar voren?
Dat hangt er vanaf waar je voorkeur ligt: geen bon en misschien geen werkende losbreekreminrichting ofwel een werkende losbreekreminrichting maar misschien wel een bon?
In principe moet je het hele groene deel zien. Maar rood zie je vaak nog een klein stukje.
Het neuswiel mag nooit de grond raken. Als dat wel zo is, dan hem er tijdens het rijden eraf halen.
Met de carabijnhaak-manier moet het wel kunnen lijkt me zo.Over de carabijnhaak is een heel topic over geweest kijk en schrik:
Volgens mij ook voldoende groen.
zo te zien zit op de jametic de indicator op de kogel, zie foto
deze steekt genoeg uit lijkt mij...
Over de carabijnhaak is een heel topic over geweest kijk en schrik:
https://www.youtube.com/watch?v=3WEo9XmkHy0
Ik denk dat ik het zo ga doen. Ik heb wel zo'n oog, maar daar past die kabel niet door. Ik gebruik de musketonhaak als hulpkoppeling, maar sla de kabel toch om de trekhaak. Als ik ook naar het filmpje kijk lijkt me dat het beste.
Een echte hulpkoppeling gaat waarschijnlijk niet passen op mijn trekhaak.
Als je het veiligheidsslot er eens af haalt zul je de indicator daaronder zien... :)
Wat jij aanwijst is de slijtage-indicator.
EDIT: ik had niet ver genoeg terug gelezen, er wordt inderdaad de slijtage-indicator bedoelt en dat is inderdaad die op de 'knobbel'. Onder het veiligheidsslot zit de indicator voor een juiste aankoppeling.
Overigens: rijden jullie met het slot aangebracht?
Dat hangt er vanaf waar je voorkeur ligt: geen bon en misschien geen werkende losbreekreminrichting ofwel een werkende losbreekreminrichting maar misschien wel een bon?
ik snap je opmerking niet, de mustekon / carabijnhaak haak ik aan het vaste ook onder de auto, zie foto
(http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=16374.0;attach=18927)
volgens het BlikopdeWeg filmpje is dat een juiste manier, men geeft hierin aan dat de losbreekremkabel aan een vast deel vastgemaakt moet worden of geborgd zoals op de foto's van 4 pagina's terug te zien is...
Om de kogeldruk te meten zet je de meter onder de kop die op de kogel gaat en draait het neuswiel om hoog tot deze vrij is van de grond en het gewicht door de kogeldrukmeter wordt gedragen. Als daarvoor het gehele neuswiel omhoog moet, dan zal dat moeten.
Ik til altijd even aan de dissel om te checken of de koppeling vast zit. (man) :#
45 kg is een mooie kogeldruk. Hoger mag, als het is toegestaan door de fabrikant van je auto.
Als het neuswiel een drempel raakt kan dat allerlei oorzaken hebben; Neuswiel niet volledig opgedraaid, te hoge drempel, of de auto is vrij ver in de veren gezakt door slappe vering of te veel belading of een veel te hoge kogeldruk.
Ik draai altijd het neuswiel in met het wieltje naar achteren.
De nederlandse wetgever is één van de weinige in de wereld die heeft vast gelegd dat de remkabel aan een 'vast' deel van de auto moet zijn bevestigd. Gek genoeg mag dat dan wel weer een hulpkoppeling zijn die aan de afneembare trekhaak is bevestigd, maar dat terzijde. Helaas voor de nederlandse wet zijn de oploopremkabels ontworpen om te stroppen. Bij rechtstreekse belasting van de lus aan het einde van de remkabel is de kans tamelijk groot dat ofwel de haak open buigt (zal bij jouw kabel wel meevallen) ofwel dat het lood de geest geeft waarmee de lus aan de staalkabel gemaakt is (te zien op jouw foto). De kabel om de haak lussen werkt technisch dus wel, maar levert vervolgens een bon op. Vandaar de keuze die je hebt. Lussen om de haak en bevestigen aan het vaste deel lost beide problemen wel op.
Keurig! Mag ik de foto's gebruiken voor in de handleiding (op pagina 1) van deze topic?
Dat is balen Alexander! Geen schade opgelopen hoop ik?! Het gebeurd de beste hoor, ook mij is het (op het werk) een keer gebeurd en het is dus een goede les voor de volgende keer.of optie drie gewoon aan de dissel omhoog trekken heb je minder kans dat de aanhanger tegen de auto aankomt. Wel balen als je dit overkomt hoop het nooit mee te maken.
Of de wagen goed vast zit kan je op 2 manieren controleren:
- het neuswiel naar beneden draaien zodat er spanning komt te staan op de koppeling met de auto. Als hij niet goed vast zit dan gaat de koppeling los van de kogel
- met het (volle) lichaamsgewicht op de achterkant van de aanhangwagen leunen. Als de koppeling met de auto niet goed is komt de koppeling van de aanhanger omhoog. Als de koppeling wél goed is beweegt de auto mee omhoog.
Kanttekening bij optie 2 is dat je uit moet kijken dat je niet de aanhangwagen ook naar voren beweegt waardoor de koppeling evt tegen de auto aankomt als hij los schiet.
Zelf kies ik altijd voor optie 2 omdat ik toch aan de achterkant moet zijn voor de controle van de verlichting. Zo vergeet ik geen van beide te doen[/list]
Of de wagen goed vast zit kan je op 3 manieren controleren:
- het neuswiel naar beneden draaien zodat er spanning komt te staan op de koppeling met de auto. Als hij niet goed vast zit dan gaat de koppeling los van de kogel
- met het (volle) lichaamsgewicht op de achterkant van de aanhangwagen leunen. Als de koppeling met de auto niet goed is komt de koppeling van de aanhanger omhoog. Als de koppeling wél goed is beweegt de auto mee omhoog.
- de koppeling omhoog tillen na het koppelen.
Waar jullie die 50 - 80kg kogeldruk halen weet ik toch niet.
Die kogeldruk die in de handleiding staat is niet voor de auto he flippers.dan zal je kogeldruk dus maar 40 kg mogen zijn. Want dat is wrs. de laagste waarde. Het laagste maximum geldt namelijk.
Raclet geeft aan dat je de vw max mag beladen met een kogeldruk van 40kg....
De kogeldruk kan afhankelijk zijn van drie factoren, namlelijk de auto, de trekhaak en de aanhangwagen. Het laagste maximum is dan uiteraard wat toegestaan is. Ik zat bij de vorige VW op 60-70 kg afhankelijk van wat er in de keuken en dissel zaten :#
Was aan het lezen over kogeldruk en kwam deze tegen op de website van het OM. Lijkt erop dat je de VW tot 750 kg de kogeldruk niet zwaarder mag hebben dan 50kg.
Dit zou dus gelden voor de mijne en denk de meeste andere.....Mijne is immers de Odyssee en gaat tot 650 kg. Iemand hier ervaring mee?
Heeft u een aanhanger met een middenas, die niet zwaarder mag zijn dan 750 kilo? Hiervoor geldt een maximale kogeldruk van 50 kg. Mag deze aanhanger meer dan 750 kilo wegen? Dan mag de kogeldruk minimaal 1% van de maximummassa van de aanhanger zijn. Dit mag dus meer dan 50 kilo zijn.
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/overbelading/ (https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/overbelading/)
Ik dacht altijd dat het tot 10% van de wagen prima is. Bij de Cabanon met disselbak is het best lastig om op 50kg uit te komen.Een en ander heeft ook te maken met de gebruikte materialen in de dissel van de aanhanger. Goedkoop blik kan namelijk minder gewicht dragen dan staal. Dus een echte regel (10% van de wagen) is ondoenlijk. De handleiding is de beste regel maar als je die niet hebt dan is de enige houvast die je hebt: de wettelijke regels.
Dit verhaal klopt maar zoals zo vaak is de wet theorie en is het in de praktijk niet zo zwart-wit en zal men pas op de theorie terugvallen als je er een bende van gemaakt hebt. Maar in de praktijk zal er eerst gekeken worden naar de maximum kogeldruk van de trekhaak. Mocht er nou van alles mis zijn met de aanhanger dan komen de wettelijke voorschriften om de hoek en zal men de kogeldruk gaan meten. En aangezien dat meten van de kogeldruk met een geijkte kogeldrukmeter moet gebeuren (en die zeker niet overal beschikbaar is) zal het niet snel zover komen.Denk ook wel dat je gelijk hebt, maar het verbaasde me omdat ik paar jaar terug zocht op kogeldruk en toen dit niet vond. Alleen maar de kogeldruk van trekhaak/auto. Wist dus niet dat een aanhanger minder kogeldruk zou kunnen hebben. Die 50 kg is idd lastig te meten maar ik heb zo'n rode meter die goed genoeg is om te kijken hoe het met de druk/balans zit. Gaat toch om je eigen veiligheid :J
Zo'n meter heb ik ook...Wat ik zeg het een en ander heeft te maken met gebruikte materialen dus misschien zijn er toch een verschil in de koppeling of dissel. Maar als de wagen het toelaat zou je er dus ook een andere koppeling op kunnen zetten waardoor je wel meer kogeldruk kan hebben.
En je verschiet al rap hoe hoog je zit.
Ben verwonderd dat men bij de raclet vilenova bij Zoro stelt dat het maximaal 40 kg mag terwijl men mij vertelde dat de kogeldruk voor de safari vanaf 40 kg moet zijn. Daar de maximale druk voor mijn auto 60 kg is, heb ik altijd getracht tussen de 40 en de 60 te zitten en meestal kwam ik rond de 50 uit.
Het wagengedeelte van de safari en villenova zouden quasi hetzelfde moeten zijn.
Ik zou in ieder geval gaan voor een stevig neuswiel. Of steunt de Spacer niet op het wiel zoals een Cocoon als de wagen uitgeklapt is?
De Spacer heeft 4 uitdraaibare poten. Het neuswiel is niet nodig om uitgeklapt te staan.Hoi bedankt voor jullie antwoorden. De recensies zijn er ook prima over, dus ik denk dat die het dan wordt. Over dat steunen op de poten of op de neuswiel. Ik dacht dat ik in het filmpje over het rechtzetten van de caravan had gezien, dat de wagen nooit op de poten mag "steunen". Dus je zet de wagen op de wielen en neuswiel en gebruikt de pootjes voor stabiliteit maar deze nemen niet de ballast over die op de wielen en op het neuswiel komen over????
Hoi bedankt voor jullie antwoorden. De recensies zijn er ook prima over, dus ik denk dat die het dan wordt. Over dat steunen op de poten of op de neuswiel. Ik dacht dat ik in het filmpje over het rechtzetten van de caravan had gezien, dat de wagen nooit op de poten mag "steunen". Dus je zet de wagen op de wielen en neuswiel en gebruikt de pootjes voor stabiliteit maar deze nemen niet de ballast over die op de wielen en op het neuswiel komen over????
Hoi bedankt voor jullie antwoorden. De recensies zijn er ook prima over, dus ik denk dat die het dan wordt. Over dat steunen op de poten of op de neuswiel. Ik dacht dat ik in het filmpje over het rechtzetten van de caravan had gezien, dat de wagen nooit op de poten mag "steunen". Dus je zet de wagen op de wielen en neuswiel en gebruikt de pootjes voor stabiliteit maar deze nemen niet de ballast over die op de wielen en op het neuswiel komen over????In principe zijn de uitdraaipoten niet bedoelt om de wagen te dragen. Je mag ze wel op spanning zetten, immers de grond onder de steunpoten zal vaak ook wat verzakken, maar de wielen moeten altijd op de grond blijven steunen.
Het mag wel maar erg degelijk is het niet. Ik denk dat je in de bouwmarkt wel wat degelijker materiaal kan vinden in de vorm van staaldraad of iets dergelijks.Ik zou juist geen staaldraad gebruiken, want de mantel van de remleiding is daar niet tegen bestand. Dit is meer dan sterk genoeg en beschadigd zowel de remleiding als het chassis niet. Dus volgens mij de perfecte oplossing.
@Frankie: Ik heb het erbij gezet, dank je wel.En controleer of de _juiste_ richtingaanwijzer aangaat :)16] onderweg heb ik dit jaar een caravan gezien die consequent links aangaf terwijl de trekkende personenwagen rechts aangaf ( en vice versa )
Verder heb ik het verhaal van de banden en kogeldruk uitgebreid.
Sorry, ik sleutel veel zelf, aan auto's en aanhangers. 500 euro ex banden kan ik echt op geen enkele manier meer verantwoorden. Wat een bedragen. Maar goed, de meesten kunnen of willen het niet meer zelf en zijn steeds meer aan de goden overgeleverd wat prijzen betreft. Mensen gaan zich helemaal blauw betalen aan alles.
Ik heb zelf geen idee wat een bovag-beurt inhoud, ik vermoed hier niemand.https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Onderhoudsposter-BOVAG-Caravan-en-Camperbedrijven-2020-A4.pdf
Allemaal tamelijk stellig gesteld. Ik heb zelf geen idee wat een bovag-beurt inhoud, ik vermoed hier niemand.
Het prettige van dit soort clausules is dat er geen discussie (met dure expertiserapportage) is: de beurt is nl wel of niet uitgevoerd en dat kan je middels een factuur aantonen.is natuurlijk zeer discutabel. Een aanhanger kent geen wettelijke APK. De verzekeraar probeert dat dus wel af te dwingen middels clausules. Wat willen we dan nog meer door verzekeraars op die manier gaan laten afdwingen? Verplichte jaarlijkse controle door een arts? Ieder jaar een verplichte bouwtechnische keuring voor je huis? ALs er schade is en de verzekeraar kan aantonen dat dat te wijten is aan extreme verwaarlozing, dan is dat al uitgesloten. Je hoeft dat niet van te voren te bewijzen dat het niet zo is. Op eigen (enorme) kosten. Het is überhaupt maar de vraag hoeveel mogelijke schades er überhaupt vermeden zijn met die Bovag controle. Het gros van de schades treedt gewoon nog steeds op door zaken als verkeerd beladen, ongevallen op de camping zelf en natuurgeweld. Nemen we dat ook op in de clausule? Iedere dag verplicht het weer opvragen en bij niet op tijd inklappen geen verzekering? Dubieus.
bovag onderhouds beurtAls de beurt van mijn auto maar 500 is dan juich ik er een rondje omheen. ;)
afgelopen week de rekening gehad van bovag beurt geschrokken 500,euro
bovag beurt 149,-
set vetkeeringen 18.35
set vetdopjes splitpennen 2,50
kunstof remstanggeleider/verlenger alko 10,50
reinigen wielremmen en vervangenwiellagervet len r 30,-
2 balanceren vouwwagenwiel 18,-
gangbaarmaken en smeren remkabels 24,50
smeer en reinigings midelen bij ohb 9,5
milieukosten bij ohb 11,-
gasslang 8x2000 12,30
gasdrukregelaar15,5
1 uur arbeid 65,-
transportkosten32,50 van en naar de stalling
alles ex btw
totaal 478,- euro
advies twee nieuwe banden in januari bj banden 2017
we schrokken van de prijs hadden verwacht 150 euro bovag beurt en beetje klein materiaal
gebeld maar niet echt antwoord gekregen vonden prijs normaal
nu gemaild voor uit leg we wachten nog op uitleg
wat doen ze voor 150 euro bovag beurt ?
wielen balanceren ?
niet gebeld overkosten
wat zijn jullie kwijt voor beurt dit normaal
onderhoudt aan auto goedkoper en heel wat meer bewegende delen aan
Zo doe ik dat ook. Veel mensen lijken het niet te kunnen en dan blijft er niets anders over dan het laten doen. En dat kost geld. Voor banden kun je ook gewoon naar de bandenboer om de hoek. Balanceren was volgens de bandenboer niet nodig. wat ik uiteindelijk heb gedaan om de banden van 14 jaar oud te vervangen, die er overigens onberispelijk uit zagen, was de complete velgen met bijna nieuwe zomerbanden van 3 jaar oud op velgen van mijn oude auto er onder te monteren. Passen perfect. ben er wel een aantal dagen mee bezig geweest om dit te bedenken en rond te bellen. Overig onderhoud als oplooprem smeren kun je prima zelf als je een vetspuit hebt. Slangen voor gas e.d. gewoon op tijd vervangen. Kosten vallen mee als je ff oplet waar je het koopt. En als je het zelf doet weet je ook hoe het zit en in welke staat alles is. Auto is een ander verhaal tegenwoordig.
Het vervangen van banden blijft een héél hardnekkig verhaal. Vorig jaar was dat bij mij ook het geval "uw banden zijn 8 jaar oud en moeten vervangen worden" was de opmerking van de brave man aan de telefoon. Op de vraag of hij mij kon vertellen waar staat dat de banden na 8 jaar vervangen moeten worden komt er stotterend uit "dat is ons advies". En als je dan vervolgens reageert met "Dat is prima maar dan betaal je ook de helft van de kosten, want het is jouw advies" dan kan je een kop koffie krijgen, maar je moet vooral je mond houden.Het verhaal is hardnekkig omdat het simpelweg klopt, jarenlang is geadviseerd om ze na zo'n zes jaar te vervangen en vaak was dat wel nodig ook. Dat die zes jaar achterhaald is door nieuwe productiemethoden en materialen is ook waar, vandaar dat het advies (bijv. van ANWB) tegenwoordig is om vanaf zes jaar periodiek door een specialist (dus niet buurman Sjonnie) te laten controleren of ze nog in orde zijn.
Kortom, je bent inderdaad genaaid. 'Er moest gebalanceerd worden'. Waarom? Welke aanwijzingen waren er? Geen kapotte lagers en jij hebt er niet in gevraagd, begrijp ik. 500 euro is gewoon heel veel geld, de meesten moeten er een paar dagen voor werken. Oftewel je zet een paar dagen werk om tegenover een uurtje werk, wat materiaal en afschrijving.Waar komt het toch vandaan dat zoveel mensen er standaard vanuit gaan dat het naaierij is wanneer onderhoud geld kost en je zelf niet direct snapt waarom?
Voor wat betreft die tempo 100 (die wij ook hebben trouwens) heb ik me altijd afgevraagd hoe ze dat controleren. Snelheid controleren, actief staande houden en de dot codes langs lopen? Caravan voor caravan?Dat geldt voor alle regels op de weg, je komt bijna met alle overtredingen weg omdat de pakkans gewoon heel laag is. Of gebrek aan pakkans al genoeg is om regels te negeren moet je voor jezelf bepalen. Zelf heb ik het tempo 100 certificaat en brief niet in bezit, en strikt genomen moet je die bij je hebben anders is de keuring ook niet geldig bij controle. Tja, dat risico neem ik dan ook maar want ik heb ook weer geen zin om voor zo'n formaliteit een nieuwe aan te vragen.
Waar komt het toch vandaan dat zoveel mensen er standaard vanuit gaan dat het naaierij is wanneer onderhoud geld kost en je zelf niet direct snapt waarom?
Ik durf dat juist zo stellig te beweren omdat ik precies snap wat er voor het geld gedaan is. En dat is niet veel.Vraag en aanbod inderdaad, dat is al een stuk genuanceerder dan 'genaaid'. Als je bedragen optelt klopt het gewoon dus als je het te duur vindt zijn er dan twee mogelijkheden: of hij heeft dingen gedaan waar je het niet mee eens bent (bijv. balanceren, maar misschien was er echt een kleine onbalans en heb je dat zelf nooit gemerkt, is dat dan naaien?), of hij rekent tarieven die je te hoog vindt.
Onderhoud kost geld, maar ergens ga je de grens over dat het richting oplichting gaat. Zo veel geld voor zo weinig werk vragen, schuift wel hard in die richting.
Maar nogmaals, iedereen betaalt blijkbaar graag, dus consumenten voeden het zelf.
Ben mijn wagen ook net gaan ophalen na onderhoud. Er diende niets vervangen te worden. Kostprijs 85 euro hier in België in de buurt.
Toch heel wat lagere prijs dan ik bij jullie in Nederland hoor!
Wij hebben net een beurt gedaan in Lochem. De rekening was €400,-. Inclusief twee banden en een nieuwe gasslang. Er stond zo'n €50 op de rekening die niet helemaal duidelijk was. 'Diverse werkzaamheden' noemen ze dat. Ik denk dat er in de beurt standaard een aantal zaken zitten en dat dit daar buiten viel en daarom rekening wordt gebracht. Ik ga er ook niet moeilijk over doen, maar als je op de prijslijst zet dat een beurt €185 euro kost, moet je eigenlijk niet zomaar €50 extra in rekening brengen.Is dat niet gewoon de arbeid voor de banden en de slang dan?