Print

[ArnoldusWH]

Ha Jan,

Ik heb me verdiept in het capaciteits-vraagstuk.
De Yeti 400 heeft een lood accu met een capaciteit van 396Wh.
Wat wel mooi is, is dat er aan beide zijden een aansluit mogelijkheid is voor een extra accu.
Zo kan ik makkelijk extra capaciteit toevoegen.
Ik zal je laten weten hoe het avontuur verloopt.

[JanJD]

Een update na de zomervakantie over onze ervaringen met de eerder beschreven 12V solar-powered stroomvoorziening met het 50Wp zonnepaneel, regelaar en 75Ah accu.
De afgelopen zomer hebben wij met ons gezin bestaande uit 5 personen met dit setje 4 weken off-the-grid gekampeerd, en dit ging verrassend goed. We hebben altijd de energie die wij nodig hadden beschikbaar gehad en hierbij is er de huishoudaccu nooit onder de 75% lading geweest (dus altijd minder dan 25% ontladen).

Onze grootste verbruikers waren LED verlichting, acculaders voor onder andere foto apparatuur en zaklampen en voor ons gezin heel belangrijk 4 telefoons, 3 tablets en 2 computers; digitaal waren wij bepaald niet off-the-grid. (Wij reizen op de bonnefooi en trekken rond afhankelijk van het weer en waar wij op dat moment interesse in hebben, online is onze reisgids en weersvoorspelling. Onze 3 kinderen waaronder 2 opgroeiende tieners gaan nog graag mee maar ook tijdens de vakantie willen zij ook graag, gelukkig wel in mindere mate dan thuis, digitaal online zijn.)
Al onze elektrische apparatuur gebruikte meestal tussen de 5Ah en 10Ah (12V) per dag. De laptop is met stip de grootste verbruiker, een volledige lading is ongeveer 5Ah. Dit heeft een piekverbruik van boven de 15Ah opgeleverd. Wij hebben speciale 12V laders voor onze spullen, dit is energie efficiënter en veiliger en heeft ook prima gefunctioneerd. De meegenomen 12V naar 230V omvormer is niet gebruikt. De 75Ah accu bleek dus ook voldoende groot om zonder schade ( = verkorting levensduur) door te diep te ontladen 4 dagen zonder zon te 'overleven'. In onze 4 weken vakantie hebben wij maximaal 2 dagen zonder energietoevoer gezeten. Tijdens een goed zonnige dag levert het zonnepaneel als die goed op de zon gehouden wordt meer dan 20Ah op. Hiervoor moet wel actief het in de zon gehouden worden, dus regelmatig verzetten en draaien. Ook in de praktijk klopte mijn vuistregel; voor elke bewolkte dag is een goede zonnige dag nodig om de energiebalans weer te herstellen.
Onze koelbox en koken ging op gas. De koelbox gebruikt zo'n 200gram gas per dag en samen met het koken is er afgelopen zomer in 4 weken ongeveer 9kg gas gebruikt.

Enkele observaties / ervaringen / lessen:
- Het energieverbruik vind met name s'avonds en s'nachts plaats. Als de daaropvolgende dag geen zon is dan heb je gelijk 2 dagen uit de accu verbruikt; iets om met de accucapaciteit rekening mee te houden.
- Met bovenstaande in gedachte hebben wij ons aangeleerd om indien mogelijk overdag, als de zon schijnt, te laden; dit is ook efficiënter omdat er geen accu-verliezen zijn (laden-ontladen gaat gepaard met verlies van energie).
- Wij hadden na 2 dagen zonder zonne-energie-toevoer (reisdag en bewolkte dag) vier (niet 100% zonnige) dagen nodig gehad om de accu weer vol te krijgen. Hierbij hebben wij voor zover mogelijk ook het zonnepaneel op de zon gehouden. Dit lukte alleen als iemand aanwezig is, met het paneel op een vaste locatie zal 100% vol laden van de accu meer dan een dag langer duren.
- Wij hebben om de mindere zonneopbrengst tijdens/vanwege onze afwezigheid te compenseren ons aangewend om als wij met de auto op pad gaan niet volgeladen laptop(s) mee te nemen en die in de auto op te laden. Hiermee was onze zonne-energie behoefte lager en was het ook niet meer zo problematisch als het paneel niet optimaal op de zon staat.

Al met al is dit experiment met zonnepanelen goed bevallen; het geeft meer vrijheid voor plaatsen (stroompunt is geen eis) op de camping en is tijdens opbouw niet meer werk. Het paneel staat er net zo snel als het uitrollen en aansluiten van het 230V snoer. Indien nodig is het verzetten van het zonnepaneel natuurlijk wel een beetje extra werk. Hiernaast vond ik het ook wel leuk (en leerzaam) om zo bewust met de energieverbruik en zonneopbrengst bezig te zijn...

Deze set-up past precies bij onze energiebehoefte maar er is aan de energieopbrengst kant niet veel marge voor extra verbruikers. Op schaduwrijke kampeerplekken is het best wel een uitdaging het paneel in de zon te houden om voldoende zonne-uren te maken. Dit kan opgelost worden met een groter paneel; een paneel met dubbele capaciteit kan in een halve dag evenveel energie opwekken, mogelijk vervalt dan zelfs de noodzaak het paneel te verplaatsen.
Al met al is het off-the-grid kamperen ons prima bevallen. Omdat dit een blijvertje lijkt ga ik investeren in een groter zonnepaneel samen met een geavanceerdere laadcontroller (met betere 'logging' van opbrengst en verbruik, zichtbaar te maken op een smartphone).
(Volgende jaar heb ik mogelijk ook een extra verbruiker; ik ben een hobbyprojectje om een eigen =low-energy= wifi-access point / (VPN)router te maken met hardware van ebay + wat eigen software. Dit maken wij (vader-zoon projectje) zelf omdat de standaard routers teveel energie verbruiken en wij ook wat extra functionaliteit willen hebben... en natuurlijk ook ter lering en vermaak al ben ik er nog niet zeker van of ik hier deze winter voldoende tijd voor vrij kan maken.)
Vanwege de gewenste eenvoud in gebruik ga ik geen extra paneel naast het huidige paneel zetten maar ga zowel het paneel als de regelaar vervangen. Zodra ik de nieuwe spullen in werking heb gaan het huidige paneel en de regelaar in de verkoop.

[JanJD]

Ha Jan,

Ik heb me verdiept in het capaciteits-vraagstuk.
De Yeti 400 heeft een lood accu met een capaciteit van 396Wh.
Wat wel mooi is, is dat er aan beide zijden een aansluit mogelijkheid is voor een extra accu.
Zo kan ik makkelijk extra capaciteit toevoegen.
Ik zal je laten weten hoe het avontuur verloopt.

Ben benieuwd hoe het avontuur is verlopen: Is het deze (zonnige) zomer gelukt qua elektrische energie off-the-grid te kamperen?

[ArnoldusWH]

Ben benieuwd hoe het avontuur is verlopen: Is het deze (zonnige) zomer gelukt qua elektrische energie off-the-grid te kamperen?

Ja hoor, in Zwitserland een mooie plek gehad. Volop zon van 09:45 tot 16:00 uur.
Dat was voldoende om de Engel compressor koelkast te laten werken, de led verlichting te laten branden en de telefoon af en toe eens op te laden.
Een voordeel voor de koelkast was dat het overdag weliswaar erg heet was, maar 's nachts door de hoogte te temperatuur terug liep tot 10 graden. Dat werkte wel mee.
Totaal off grid is dit jaar dus goed gelukt. Uitbreiden kan nu nog met een extra lood accu om voor minder zonnige dagen meer backup te hebben.

[JanJD]

Ja hoor, in Zwitserland een mooie plek gehad. Volop zon van 09:45 tot 16:00 uur.
Dat was voldoende om de Engel compressor koelkast te laten werken, de led verlichting te laten branden en de telefoon af en toe eens op te laden.
Een voordeel voor de koelkast was dat het overdag weliswaar erg heet was, maar 's nachts door de hoogte te temperatuur terug liep tot 10 graden. Dat werkte wel mee.
Totaal off grid is dit jaar dus goed gelukt. Uitbreiden kan nu nog met een extra lood accu om voor minder zonnige dagen meer backup te hebben.

Mooi dat het goed ging, de aannames lijken dus te kloppen. Met 6 uur zon, de 30% PWM regelaar verliezen en het paneel optimaal in de zon kan je naar mijn inschatting zo'n 30Ah (360Wh) energie binnen. Je koelkast doet het dus lekker zuinig aan; goed ding die Engel koelbox . Wat ook gunstig is is dat de koelkast met name de energie verbruikt tijdens de zonne-uren, opslaan en weer uit de accu halen levert zo 25% verlies op. Je accu blijft op deze manier dus ook lekker vol.
[/size]Heb je opbrengst of verbruik ook nog gemeten (als je meters in je circuit heb zitten)?

[ArnoldusWH]

Mooi dat het goed ging, de aannames lijken dus te kloppen. Met 6 uur zon, de 30% PWM regelaar verliezen en het paneel optimaal in de zon kan je naar mijn inschatting zo'n 30Ah (360Wh) energie binnen. Je koelkast doet het dus lekker zuinig aan; goed ding die Engel koelbox . Wat ook gunstig is is dat de koelkast met name de energie verbruikt tijdens de zonne-uren, opslaan en weer uit de accu halen levert zo 25% verlies op. Je accu blijft op deze manier dus ook lekker vol.
[/size]Heb je opbrengst of verbruik ook nog gemeten (als je meters in je circuit heb zitten)?

Maximaal laadvermogen gemeten op 70 Wat en verbruik Engel 45 Wat.

[vlamofiel]

Wat een fantastisch project.  Hoewel ik pas sinds 3 dagen eigenaar ben van een vouwwagen, sta ik te popelen om ook dit soort dingen te gaan doen. Nu ben ik me aan het verdiepen in je elektrische installatie, a.d.h.v deze post.
Mijn ambitie is om, op den duur, ook onafhankelijk van een stroomaansluiting te kunnen kamperen en denk dus aan een soortgelijk 12V systeem met een accu en een zonnepaneel. Omdat ik totaal onervaren ben op het klapper-gebied, lijkt het me leuk om eerst te zorgen dan veel dingen 12V werken (koelkastje, verlichting, USB laders). Je legt heel mooi uit welke methodes en systemen je gebruikt, maar ik heb toch een paar gedetailleerde vragen. Het zou tof zijn als je me in de juiste richting kunt wijzen.
1) Je hebt het over een bron-prioriteit circuit. Wat doet dat precies? Mij lijkt het voldoende dat je kunt schakelen tussen bron A) 12V (uit accu oid) of B) 230V via aansluiting op kampeerplaats. Is een bron-prioriteit circuit iets dat dat automatisch doet?
2) Elke 12V bron is met een 10A zekering afgezekerd. Ik kan op je foto's niet zien waar deze zekeringen zich bevinden. Zitten die in je 'main unit' achter de schakelaars en connectoren?
3) Voor je verlichting transformeer je vaak van 12V naar 5V. Geeft dat geen energie-verspilling of hitte (step-down converters hebben die neiging)? Heb je overwogen om een separaat 5V cirquit aan te leggen? Daarop zou dan direct je verlichting en USB-laders kunnen?

Het zou te gek zijn om wat antwoorden, tips, inzichten of zelfs boodschappenlijstjes van je te krijgen.
bedankt!

[JanJD]

Wat een fantastisch project. Hoewel ik pas sinds 3 dagen eigenaar ben van een vouwwagen, sta ik te popelen om ook dit soort dingen te gaan doen. Nu ben ik me aan het verdiepen in je elektrische installatie, a.d.h.v deze post.
Mijn ambitie is om, op den duur, ook onafhankelijk van een stroomaansluiting te kunnen kamperen en denk dus aan een soortgelijk 12V systeem met een accu en een zonnepaneel. Omdat ik totaal onervaren ben op het klapper-gebied, lijkt het me leuk om eerst te zorgen dan veel dingen 12V werken (koelkastje, verlichting, USB laders). Je legt heel mooi uit welke methodes en systemen je gebruikt, maar ik heb toch een paar gedetailleerde vragen. Het zou tof zijn als je me in de juiste richting kunt wijzen.

Bedankt voor de reactie. Wat betreft de elektrisch installatie ben ik met een nadere beschrijving en schema bezig die ik in een nieuwe post in projecten algemeen wilde plaatsen. Helaas loopt dit allemaal nog niet zo vlot (geen prioriteit) maar zal kijken of ik de creatie wat kan versnellen. Maar eerst jouw specifieke vragen.

1) Je hebt het over een bron-prioriteit circuit. Wat doet dat precies? Mij lijkt het voldoende dat je kunt schakelen tussen bron A) 12V (uit accu oid) of B) 230V via aansluiting op kampeerplaats. Is een bron-prioriteit circuit iets dat dat automatisch doet?

Je aanname is juist, dit circuit kiest automatisch op basis van aanwezigheid spanningsbronnen de juiste bron op basis van vast ingestelde prioriteiten. Het circuit schakelt op basis van 4 bronnen:
1: Als 230V aanwezig is gaan alle 12V gebruikers over de omvormer en de koelbox op 230V. Dit gebeurt ongeacht al dan niet aanwezig zijn van andere 12V bronnen.
2: Als de constante 12V vanuit de auto aanwezig (en geen 230V!) dan worden alle 12V gebruikers hieruit gevoed.
3: Als de geschakelde 12V uit de auto aanwezig is dan gaat de koelbox op 12V functioneren EN de lampen en vonkontsteking gaan uit (met draaiende motor ga ik ervan uit dat de keuken en vouwwagen niet in gebruik zijn) EN de 12V acculader gaat aan om tijdens het rijden ook de accu te laden. Het laatste is zinvol omdat tijdens het rijden het zonnepaneel niet opgesteld is. Met energie uit de auto kan je na een reisdag toch met een vol geladen vouwwagen accu op de camping aankomen ;-)
4: Alleen als er geen 230V en geen 12V vanuit de auto komt worden de 12V gebruikers vanuit de accu gevoed. Natuurlijk wordt de acculader ook automatisch afgeschakeld (de accu vanuit de accu opladen levert alleen verliezen op ;-)) en de koelbox blijft ook uit vanwege de keuze van een absorptie koelbox die off-the-grid op gas functioneert.
Je ziet dat de accu (dit is de meest schaarse energiebron) de laagste prioriteit heeft (pas er echt geen ander bron is dan...) en de 230V de eerste prioriteit (die zie ik als 'onbeperkte' energiebron).
Het prioriteit circuit bestaat uit slechts enkele dioden en enkele relais, geen rocket-science maar neemt handmatig schakelen op basis van denkwerk met kans op fouten weg. Het prioriteits circuit gebruikt geen energie (geen relais bekrachtigd) als de accu als energiebron gekozen is, dit omdat dit de meest schaarse energiebron is.

2) Elke 12V bron is met een 10A zekering afgezekerd. Ik kan op je foto's niet zien waar deze zekeringen zich bevinden. Zitten die in je 'main unit' achter de schakelaars en connectoren?

Een ontwerpuitdaging was het om vanuit de achterklep te allen tijde toegang te hebben tot essentiële zaken als schakelaars, 12V zekeringen en de 230V aardlekautomaten zonder dat dit ten koste gaat van toegankelijkheid van de laadruimte. Het hart van de 230V installatie zit in de linker wand van de 'stokkentunnel', het hart van de 12V elektrische installatie zit in de rechterwand. De anders loze ruimte boven de geleiderails is hiermee benut en het was tijdens de uitvoering ideaal dat ik (in huis op de werktafel) alles kon aansluiten en het geheel als prefab unit in de wagenbak kon vastzetten.
Alle schakelaars zitten in een paneeltje achteraan in de wand, afgeschermd door het afdekluikje van de stokkentunnel en de aluminium standers links en rechts hiervan. Ze staan dan iets naar voren om ze voldoende zichtbaar te krijgen en ook te beschermen tegen regen indien de luifel niet op staat. In de toegevoegde foto waarop de stokkentunnel te zien zijn links de 2 aardlekautomaten zichtbaar (daarachter zit de 230V naar 12V omvormer en enkele wandcontactdozen). Rechts zit de 12V unit met daarin het bronprioriteit circuit, afstandbesturing lampen en in het smalle frontpaneel de 4 zekeringen (onderaan, onder de afdekkapjes), 2 schakelaars, 6 indicatielampen en 2 12V aansluitpunten.
Hiermee kan ik ten alle tijde (bijvoorbeeld bij een tussenstop of als de vouwwagen voor de deur staat) de status zien, zekeringen controleren of vervangen en ook functies in of uitschakelen.

3) Voor je verlichting transformeer je vaak van 12V naar 5V. Geeft dat geen energie-verspilling of hitte (step-down converters hebben die neiging)? Heb je overwogen om een separaat 5V cirquit aan te leggen? Daarop zou dan direct je verlichting en USB-laders kunnen?

3 goede vragen die enige uitleg behoeven voor goede beantwoording:
1) Om eenvoud en efficiency redenen heb ik voor een enkelvoudig 12V power distributie system gekozen.
Ten eerste moet een centrale omvormer van 12V naar de door jouw voorgestelde 5V zodanig groot gedimensioneerd worden dat het voldoende stroom voor alle mogelijke (toekomstige) gebruikers kan leveren. Een omvormer doet dit, zoals je terecht concludeert, niet voor niets. (Professioneel heb ik enige tijd schakelende voedingen ontworpen (enkele zijn nog steeds in productie) en ik heb enige ervaring hiermee ;-))
Afhankelijk van de omvormer topologie en belasting zijn de verliezen tussen de 20% en 5%. Deze verliezen zijn deels afhankelijk van de belasting (percentage van de actuele geleverde vermogen) en een ander deel is een statisch (percentage van het maximale vermogen) oftewel altijd aanwezig. In dit voorbeeld ga ik van 5% statisch en 5% belastingafhankelijke verliezen uit. Het venijn zit hem in de statische verliezen, als ik bijvoorbeeld maximaal 100Watt aan lampen verwacht dan heb ik met een centrale omvormer 5% hiervan oftewel continu 5Watt verliezen, ook als de lampen uitstaan! Met mijn huidige oplossing heb ik de omvormers optimaal gedimensioneerd voor de verbruiker dus met minimale (statische) verliezen. Hiernaast zitten nu de omvormers achter de centrale lamp schakelaars en staan dus uit als de lamp uit staat (0% verlies).
2) Een 5V circuit voor de lampen had niet gewerkt. De oudste Ikea Jansjo klem LED spot werkt op 4V, 2 later bijgekochte exemplaren werken op 7V ;-( De Outwell Leonis werkt op 5V en het Ebay lampje op 12V... Welke spanning dan te kiezen?
3) Voor USB laden vanuit een 5V voeding met lange snoeren tussen omvormer en gebruiker is niet handig. Een typische tablet of telefoon kan in snellaad mode al snel 2 Ampere vragen, reken maar eens uit wat dit betekend met bijvoorbeeld 5 apparaten en 3 meter tweeaderig 2,5m2 snoer; de spannings verliezen zijn dan 0,35V en dit resulteert al snel in foutmeldingen of afschakelen van snellaad mode door de op te laden toestellen.
Hiernaast is het goed te begrijpen dat een 'standaard' USB altijd maximaal met 0.5A belast mag worden (de gebruiker moet zichzelf beperken), een correcte gebruiker gaat pas meer stroom uit een USB poort trekken nadat de gebruiker deze USB poort als geschikt voor snelladen herkend. Dit laatste gebeurt niet als je een kale USB contactdoos op de centrale 5V aansluit.
Helaas is de snellaad herkenning door Apple anders opgelost dan Samsung en andere elektronica bouwers. Tegenwoordig hebben de betere universele multipoort laders intelligentie achter elke USB pport zitten die meest gebruikte snellaad herkennings protocollen emuleert. Zo'n lader gebruik ik in mijn vouwwagen. Omdat ik ook graag wilde zien welke gebruiker welke stroom trekt heb ik een 8 poorts uitvoering gekozen met een LCD display met stroommeting per kanaal. Helaas heb ik een apparaat met al deze functies die ook op 12V functioneert niet gevonden, hierom heb ik een uitvoering op 230V gekocht en de 230V naar 5V omvormer vervangen door een 12V naar 5V omvormer. Van deze ombouw heb ik enkele foto's gemaakt, helaas nog geen verhaal erbij geschikt om te delen.

Het zou te gek zijn om wat antwoorden, tips, inzichten of zelfs boodschappenlijstjes van je te krijgen.
bedankt!

Hierbij heb je mijn eerste reactie. Het antwoord is wat langer geworden dan ik initieel hoopte, ik hoop dat de uitleg begrijpelijk is.

[Hemertje]

kijk hier wordt ik als techneut blij van om dit te lezen en te zien
zeer benieuwd naar je vervolg update met fotos!!

[JanJD]

Zie hier in een nieuw algemeen topic een beschrijving van de elektrische installatie geschikt voor off-the-grid kamperen.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=25278.0

[vlamofiel]

Super [mention]JanJD [/mention]! Ik kijk er naar uit er vanavond in te kunnen duiken!

[KoenW]

Dag Jan, dikke proficiat, ik lees met veel belangstelling jouw verslagen ! Ik ga mijn eerste stappen zetten in de zelfbouw van mijn keuken voor de traildog en ik haal hier heel veel inspiratie uit.
Ik wil ergens beginnen...
Ik heb mezelf volgende prio gesteld
1° keuken op lade geleiders inclusief mijn compressor Dometic koeler 12V
2° binnenbrengen, 230V in de trailer
3° voedingspunt voor koeler tijdens de rit  12V zodat de koeler werkzaam blijft op de batterij van de wagen

Kan U aub mij uitleggen hoe je de geleiders op de bodemplaat hebt bevestigd (ik boor niet graag teveel gaten in de bodemplaat) enige lessen te trekken of enige foto van de versterking onder de trailer aub ?

Voor de CEE binnen te brengen links achter, is er hier iets meer info hoe dat praktisch in zijn werk gaat aub, mijn bedoeling is voorlopig binnen een stekkerblok te voorzien

Voor de 12V auto accu spanning  ( ik denk pin 10 en 11 van de Jaeger aansluiting), gaat dit gewoon in een sigaretten aansteker aansluiting om daar dan de 12V adapter van de koeler in te zetten.

Ik denk dat je hier vele vragen krijgt omdat uw project zeer indrukwekkend is, indien geen tijd of interesse om mijn vraagjes te beantwoorden, no hard feelings, ik ben ook volledig nieuw op het forum.
Nog veel success gewenst
Mvg
Koen

[JanJD]

Kan U aub mij uitleggen hoe je de geleiders op de bodemplaat hebt bevestigd (ik boor niet graag teveel gaten in de bodemplaat) enige lessen te trekken of enige foto van de versterking onder de trailer aub ?

Voor de CEE binnen te brengen links achter, is er hier iets meer info hoe dat praktisch in zijn werk gaat aub, mijn bedoeling is voorlopig binnen een stekkerblok te voorzien

Voor de 12V auto accu spanning  ( ik denk pin 10 en 11 van de Jaeger aansluiting), gaat dit gewoon in een sigaretten aansteker aansluiting om daar dan de 12V adapter van de koeler in te zetten.

Allereerst welkom op dit forum; ik zie dat dit je eerste post is!

De geleiders heb ik met een hoeklijn en een paar slotbouten aan de bodem vastgezet (moeren aan onderzijde, slotbout is gebruikt ivm met platte kop waardoor rails zo laag mogelijk boven de bodem komt). Op de foto (uit mijn eerdere post) zie je voor montage de kopse kant van de het aluminium frame voor de keuken en koelbox, de stalen laderail en de aluminium hoeklijn. Op de foto rusten alle delen op het horizontale deel van de hoeklijn, na montage met schroeven van de laderails en het aluminium frame zit er enkele millimeters ruimte tussen de bodem en rails ;-) . Ik heb zoveel mogelijk bestaande bouten gebruikt en slechts enkele gaten extra hoeven boren voor het monteren van de rails. Heb je de off-road of on-road uitvoering? Bij de on-road (en mogelijk ook de off-road, alleen kan ik dit niet controleren...) zit er een dwarsbalk onder de bodem, achter de achteras en (net) voor het (optionele) reservewiel. Deze balk zit in het midden met 1 slotbout door de bodem vast. Aan elke zijkant zit ook een slotbout. Ik heb deze bouten gebruikt voor montage van de rails. In het midden heb ik een RVS plaat tussen de balk en bodem met de middelste slotbout vastgezet, in deze RVS plaat heb ik op de juiste plaatsen 2 gaten geboord om de de middelste rails vast te zetten.
Let erop dat je voldoende hoogte door de opening in de achterzijde hebt voor de koelbox, bij mij is de marge minder dan een centimeter! (Naast dat ik een hekel aan verloren ruimte heb was dit ook een reden de lade zo laag mogelijk boven de bodem te positioneren.)

De CEE aansluiting heb ik met een RVS brug aan de bodem vastgezet waardoor deze wat lager komt en in het zicht aangesloten kan worden (foto heb ik nu even niet beschikbaar, die kan ik eventueel later nog opzoeken). De aansluitdoos is met een RVS hoek aan de bodem vastgezet. Ik heb voor de hele aanpassing niet in de (geanodiseerde) wagenbak hoeven boren, deze installatie is in de weken na de levering van onze (hagelnieuwe) 3Dog Traildog ingebouwd en ivm met garantie ben ik terughoudend in het boren van gaten. Zodra je een stekkerblok vast monteert wordt de 3Dog een deel van de elektrische installatie, voor de veiligheid is heb ik het chassis van de wagen aan de aarde gekoppeld. Om niet afhankelijk te zijn van (de kwaliteit van) de elektrische installatie op de camping heb ik in de vouwwagen een combinatie van aardlekbeveiliging en overstroombeveiliging (ETI 30mA B10A 1P N) aangebracht. Hierachter zitten de vaste (9x) wandcontactdozen binnen en buiten de wagenbak.
Omdat de wagenbak ook geaard is zal bij elke lekstroom naar de wagenbak de aardlek ook aanspreken (zonder aarde en aardlek zou de wagenbak anders aanraak gevaarlijk zijn). Door deze beveiliging in een compacte bouwvorm (17.5mm / 1 module breed) te kiezen passen 2 groepen in een zeer compacte 2 module brede DIN rail kastje (zie foto). Als alternatief kan ook voor een kant en klare camping verdeeldoos gaan. Mijn advies is om voor een uitvoering met aardlekschakelaar te gaan!

Vanuit de auto (+)12V moet je opletten welke 12V je pakt. Je noemt pin 10 en 11 van de Jeager stekker. Pin 10 is de geschakelde 12V (geeft alleen spanning als de motor loopt). Hier heb (ook) ik de koelbox op aangesloten. Doordat de spanning eraf gaat is er geen risico na een stop de startaccu leeg aan te treffen. Met betrekking tot massa op pin 11 is het goed te controleren of die is aangesloten; in de verschillende documenten die ik heb gevonden is altijd pin 13 toegewezen als massa contacten 9 t/m 12, pin 11 is soms wel en soms niet als massa voor pin 10 toegewezen (zie foto's). Ik heb de indruk dat bij Multicon pin 11 niet als massa is toegewezen, bij Jeager wel maar dat dit gelijk aan Multicon niet altijd als zodanig bedraad wordt. Pin 9 geeft trouwens permanent 12V af, ik gebruik deze ook voor functies die juist tijdens stops spanning nodig hebben (bijvoorbeeld vonkontsteking keuken) en alleen tijdens het rijden wordt hier vanuit de acculader van energie voorzien. Tip: Controleer wat bij jouw auto is aangesloten, vooral deze extra (constante) spannings aansluitpunten worden wel eens 'vergeten' aan te sluiten. Gebruik voldoende dikke kabels naar de koelbox om spanningsverlies te beperken. Alle 12V aansluitpunten heb ik uitgevoerd met XT60 stekers, behalve de koelbox; hier heb ik een 12V 'sigarettenaansteker' connector gebruikt waar de standaard koelbox stekker zo in past. Let op dat je hier goede kwaliteit koopt, er bestaat heel veel rommel die al dan niet na wat trillen slecht contact maakt, vervolgens heet wordt en uitfikt!

Vragen over hoe ik een en ander uitgevoerd heb zijn welkom, het is nu vakantie seizoen waardoor ik soms wat traag in reactie kan zijn of mijn reactie uitstel omdat ik niet bij de voor beantwoording nodige informatie (foto's) kan ;-)

[KoenW]

Hey Jan, dikke merci voor de zeer snelle feedback, zeer nuttige info en ik wil je nogmaals feliciteren met de installatie.

Uw gedetailleerde feedback zeer gewaardeerd want success zit volgens mij in feilloze afwerking, goede componenten en de details…

Ik heb een traildog on-roader geremd in bestelling. Ik heb wat moeten zoeken want 3dog is gestopt zoals u waarschijnlijk weet en toch blij dat ik nog een nieuw exemplaar heb kunnen bemachtigen.

Mijn eerste post op dit forum idd: sinds een jaar of 2 terug aan het kamperen binnen Europa met een Canvascamp Sibley tent, wij doen echter graag roadtrips en dus was de traildog de volgende logische stap om wat mobieler te worden.

Het self-sufficient overlanding concept dat U toepast spreekt me zeer aan: ik bereis sinds een paar jaar het zuiden van Afrika (Namibia en Botswana) onder begeleiding, met een klein groep (2 koppels en een gidskoppel uit Belgie) in een Troopy model 78  met offroad trailer door de bush…ik denk dat ik daar de smaak te pakken kreeg om zelf iets te proberen…) en de ambitie is ultiem off the grid camping.

Een fascinerende build van een overlanding camper volg ik op 4xOverland van Andrew Saint Pierre White. FYI:

misschien iets dat U ook graag zou bekijken, misschien een beetje over de top maar een mooi stukje overland engineering denk ik.

Ik wil je niet vervelen maar gewoon wat achtergrond meegeven.

Terug naar de trailer :-)
Ik was indeling op papier aan het zetten en ik kwam tot de vaststelling dat mijn concept dat ik in gedachte had wel best dicht aansluit bij uw realisatie.

Links de keuken blok en koeler dometic cf35 compressor.
Midden ging ik ook een tunnel maken voor de stoeltjes die ik bij korte tussenstops wil bereiken, goede tip van u om daar onder de palen van de keukenerker te plaatsen ! Ik moet nog bekijken hoe lang of beter hoe kort deze kunnen opgeborgen worden ?

Rechts zou ik ook een voorraad kastje en water bidon willen en daarachter de porta potti in een soort waterdichte (veiligheidsbak) zodat deze makkelijk bereikbaar is ( ik hef deze liever niet van onder het bed uit ( bedoeling is ook niet om altijd met volle PP rond te rijden :-) maar wil toch bereikbaar zetten… denk ik ( ben daar nog niet helemaal uit)… Dit geheel is ook uitschuifbaar op een zware metalen geleiderail (100kg).
(Deze rail kan ik recuperen uit een eerdere build van een uitschuifbaar tafel uit de kofferbak van de wagen)

Mijn probleem is de hoogte denk ik, maar 48 cm als ik het goed heb  ( moet confirmeren want de drukstangen van de opening onder het bed zitten er nog dus misschien gaat daar nog iets van af ?

Voor wat betreft de rails voor de keuken dacht ik aan: https://www.ijzerwarenwinkel.org/ladegeleider-met-blokkering-in-open-en-gesloten-toestand-kogelgelagerd-inbouwlengte-300-1500mm-volledig-uittrekbaar-max-310kg

van 1200 mm met blokkering in begin en eindstand. Deze zijn niet goedkoop maar lijken wel heel stevig.

De L-hoekprofielen uit Aluminium aan de bodemplaat daar dacht ik aan 80x40x4 mm profielen, denk je dat dit sterk genoeg is ?

Ik denk ook met 12mm multiplex te werken zoveel mogelijk, omwille van gewicht.


Voor de 12 V:
Indien ik goed begrijp 10 en 13 is veiligste oplossing wegens via contact wagen… dus 10 plus en 13 min begrijp ik, moet 13 ook nog fysisch aan chassis VW vastgemaakt worden ?
Heb je hiervoor nog een schakelaar gezet om voor de zekerheid ook de VW 12V volledig te scheiden van de wagen  aub ? Ik dacht aan volgende schakelaar op de pen 10: https://www.dewitschijndel.nl/dg-rubber-hoofdstroomschakelaar/


Ik heb veel gelezen over Chinese cigaren stekkers met te kleine contacten en oververhitting idd, heb je toevallig een tip ivm welk merk je voorkeur draagt ? Ik stel de vraag omdat ik ook zeker wil zijn dat die standaard stekker van de Dometic niet los zou komen tijdens het rijden ( nooit een probleem in de koffer van mijn wagen ) wat je nogal eens leest…
Ik dacht aan  https://www.dewitschijndel.nl/berker-wandcontactdoos-auto-power-12v-groot/

Zet je ook nog een kleine steekzekering op de 12V aansluiting in de VW vb 20 of 15A ?

Ik zal voor de 12V nog wat meer advies inwinnen bij de oplevering van de traildog maar het lijkt er op dat een extra kabel in de stekker van de trailer moet en die door de grondplaat binnenbrengen ( ik denk aan dubbel 4mm kabel om stroomverliezen te beperken en omdat later eventueel een DCtoDC omvormer en inverteer te plaatsen - toekomstmuziek :-), hebt u ook met 4 mm gewerkt aub ?

Voor de 230V aansluiting ben ik mee en de verliesstroom van 30mA vind ik een heel goed idee, afzekeren op 10 A begrepen, bedankt, ben gealigneerd.

Indien je foto van de RVS beugel waarop CEE invoer zit zou hebben heel graag maar zet uw archief er niet voor op zijn kop ;-)

Ik hoop dat ik je niet verveeld heb met mijn plannen en mijn vele bijkomende vragen en checks, ik kan niet wachten aan de slag te gaan en er zal nog wel wat denk en tekenwerk bijkomen vooraleer ik echt begonnen ben.

Hartelijk dank Jan !!!

[JanJD]

Mijn probleem is de hoogte denk ik, maar 48 cm als ik het goed heb  ( moet confirmeren want de drukstangen van de opening onder het bed zitten er nog dus misschien gaat daar nog iets van af ?

Nee deze drukstangen kosten geen hoogte, die zitten ingeklapt binnen het aluminium frame. Let er wel op dat je de hoogte na meet, hier zitten (kleine) verschillen tussen de verschillende 3Dogs. Bij mij was die bij de achterklep ongeveer 46,5cm. Onder de bed-klep heb je meer dan 50cm, de doorgang van de achterklep is boven een iets lager vanwege een aluminium strip waarop de rubber ring op de aanhangwagenklep waterdicht afsluit.

Voor wat betreft de rails voor de keuken dacht ik aan: https://www.ijzerwarenwinkel.org/ladegeleider-met-blokkering-in-open-en-gesloten-toestand-kogelgelagerd-inbouwlengte-300-1500mm-volledig-uittrekbaar-max-310kg


van 1200 mm met blokkering in begin en eindstand. Deze zijn niet goedkoop maar lijken wel heel stevig.

Mooie maar ook zware, sterke (en ook kostbare) rails. Die van mij wegen 8,2kg per paar, ik heb de 1200mm uitvoering vanaf https://www.gsf-promounts.com/titan-d-95-147-kg-pair/. Wat ik mis zijn de eindstops, hier heb ik wat voor moeten maken en dit had beter geintegreerd kunnen zijn.

De L-hoekprofielen uit Aluminium aan de bodemplaat daar dacht ik aan 80x40x4 mm profielen, denk je dat dit sterk genoeg is ?

Ik heb voor montage op wagenwagbodem 80x30x3 gebruikt.

Indien ik goed begrijp 10 en 13 is veiligste oplossing wegens via contact wagen… dus 10 plus en 13 min begrijp ik, moet 13 ook nog fysisch aan chassis VW vastgemaakt worden ?
Heb je hiervoor nog een schakelaar gezet om voor de zekerheid ook de VW 12V volledig te scheiden van de wagen  aub ? Ik dacht aan volgende schakelaar op de pen 10: https://www.dewitschijndel.nl/dg-rubber-hoofdstroomschakelaar/

Pin 13 moet NIET aan de chassis worden vastgemaakt, ik zie dit zelfs liever niet omdat dit in geval van kabelbreuk een goede diagnose in de weg kan zitten.

Ik heb veel gelezen over Chinese cigaren stekkers met te kleine contacten en oververhitting idd, heb je toevallig een tip ivm welk merk je voorkeur draagt ? Ik stel de vraag omdat ik ook zeker wil zijn dat die standaard stekker van de Dometic niet los zou komen tijdens het rijden ( nooit een probleem in de koffer van mijn wagen ) wat je nogal eens leest…
Ik dacht aan  https://www.dewitschijndel.nl/berker-wandcontactdoos-auto-power-12v-groot/


Zet je ook nog een kleine steekzekering op de 12V aansluiting in de VW vb 20 of 15A ?

12V stekkers bedoeld voor sigarettenaansteker vind ik ondingen, gebruik als voor 12V aansluitpunt is eigenlijk misbruik en het blijft opletten dat de stekker er goed in zit en blijft zitten. Ik heb zelf deze gebruikt: https://www.conrad.nl/p/procar-67614001-opbouw-powerstopcontact-stroombelasting-max-20-a-geschikt-voor-sigarettenaanstekerstekker-853613
Steekzekering is er om de installatie te beschermen in geval van overstroom, als het goed is zit er een nabij je autoaccu voor je permanente spanning op de 13polige stekker. Als je uitsluitend en alleen de koelbox hieraan aansluit dan zou ik het eenvoudig houden en direct de aansluitdoos monteren. Ik heb zelf wel een steekzekering in de vouwagen voor elke 12V geplaatst, gewoon omdat ik een eigen installatie erachter hebben zitten die ik per spannings bron wilt beschermen (dit maak ook mogelijk in geval van calamiteiten door verwijderen steekzekering de bron los te koppelen).

Ik zal voor de 12V nog wat meer advies inwinnen bij de oplevering van de traildog maar het lijkt er op dat een extra kabel in de stekker van de trailer moet en die door de grondplaat binnenbrengen ( ik denk aan dubbel 4mm kabel om stroomverliezen te beperken en omdat later eventueel een DCtoDC omvormer en inverteer te plaatsen - toekomstmuziek :-), hebt u ook met 4 mm gewerkt aub ?

Ik heb 2,5mm2 gebruikt omdat 4mm2 eigenlijk niet in de aansluitpinnen en doorvoer met trekontlasting past; maar zeker zonder DC-DC converter is 4mm2 de betere keuze! De bij de 3Dog meegeleverde Jeager steker was slechts voorzien van 8 pinnen, deze heb ik vervangen door een nieuwe met 13 pinnen en een extra (3x) kabel voor de constante 12V toegevoegd. Zie foto, de dikste kabel is 2,5mm2, nog dikker samen met stevige rubber omhulling wordt een uitdaging ;-)

Indien je foto van de RVS beugel waarop CEE invoer zit zou hebben heel graag maar zet uw archief er niet voor op zijn kop ;-)

Foto is toegevoegd.


Bedankt voor je positieve feedback, je enthousiaste uitleg van jouw plannen en linkje naar ander project, veel succes met jouw bouwplannen.


Extra heb ik nog een foto van de eerder genoemde balk met net in het zicht (achter reservewiel) de RVS plaat waaraan de rails vastzitten.